En 2022, Sylvain Berneron, diseñador industrial de formación, comenzó a esbozar un reloj de oro con una silueta asimétrica inusual, un poco como un círculo que hubiera pasado por un escurridor. Después de mostrar el boceto a un puñado de proveedores potenciales, lo bautizó como Mirage, porque parecía muy poco probable que la pieza se fabricara.
“La única manera de lograrlo era pagar el 100 por ciento de mi pedido por adelantado: 750.000 francos suizos sin ningún cliente”, dijo Berneron por teléfono el mes pasado desde la ciudad suiza de Neuchâtel, donde vive y donde su marca, Berneron, tiene su sede.
Generalmente conocido como un reloj con forma, una categoría industrial que describe cualquier reloj que no sea redondo, el Mirage se inspira en el diseño de su movimiento mecánico de cuerda manual, visible a través del fondo de la caja.
“Me enseñaron que el buen diseño consiste en que la forma siga a la función”, dijo Berneron. “Por eso diseñé un movimiento que no tuviera restricciones. Dejé que las ruedas ocuparan el espacio que necesitaban y, una vez que tuve el tren de engranajes, decidí rodearlos y dibujé la forma de la caja alrededor del movimiento”.
Antes de que Berneron presentara el modelo de 38 milímetros el año pasado, esperaba poder vender 12 ejemplares, cada uno a 55.000 francos suizos (64.980 dólares). El reloj, que ahora cuesta 61.000 francos, ha vendido desde entonces muchas veces esa cifra. “Tenemos que hacer frente a una demanda 100 veces superior a la que soy capaz de producir”, dijo. “Actualmente tenemos todo vendido hasta 2029”.
El éxito de Berneron, así como el de otras piezas con formas que se lanzaron este año, incluido el Anoma A1 triangular, el B/1 asimétrico de Toledano & Chan y la versión de 34 milímetros con esfera de piedra del Mirage que Berneron presentó en agosto, es emblemático de un cambio radical en la relojería de lujo. Durante la mayor parte de las últimas tres décadas, el mercado ha estado dominado por los clásicos relojes redondos tipo herramienta, una categoría de relojes de pulsera diseñados para actividades al aire libre difíciles como la aviación, el buceo en aguas profundas, el alpinismo y la exploración científica.
Ahora, el péndulo está oscilando en la dirección opuesta.
“Los compradores de relojes nuevos y antiguos se están alejando del estilo de relojes dominante de los últimos 30 años, los relojes profesionales para el deporte, y se están orientando hacia relojes de arte y diseño en los que el cronometraje puede ser secundario”, dijo James Lamdin, fundador y vicepresidente del distribuidor de relojes antiguos Analog:Shift, en una reciente llamada telefónica.
Diseño que asume riesgos
Los acontecimientos actuales en la industria relojera han intensificado el cambio. Durante la última década y especialmente durante los dos primeros años de la pandemia, todos los compradores parecían querer lo mismo: relojes deportivos de acero con brazaletes integrados, un estilo personificado por el Rolex Daytona, el Patek Philippe Nautilus y el Audemars Piguet Royal Oak. La creciente demanda chocó con la disponibilidad limitada en el comercio minorista, lo que creó un frenesí en el mercado secundario . A principios de 2022, algunos modelos alcanzaban hasta cinco veces su valor minorista.
Ese mismo año, la invasión de Ucrania en febrero y el colapso de las criptomonedas en mayo desencadenaron una corrección en los precios del mercado secundario ( que han estado en descenso desde entonces) y un cambio correspondiente en los gustos.
“Los últimos años se han centrado principalmente en la conformidad de los coleccionistas: ‘¿No tienes un Nautilus? No eres cool’”, dijo Asher Rapkin, cofundador del minorista en línea Collective Horology. “ Ahora se trata de individualidad . Es por eso que estamos viendo un resurgimiento de los Piaget vintage y los relojes de vestir súper modernos de los años 70”.
